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英国鬼才设计师“PAUL SMITH”的时尚大展在上海艺仓美术馆已经开幕多时了。 在这场大展的楼下，同时举办着一场“80、90年代奇妙街头装迷你秀” 。
两位日本知名的时装设计师展出了他们珍藏的数十套T台大秀上都无法看到的服装，包括阿玛尼、范思哲、三宅一生等十余个大牌的创始人在上世纪80年代的经典设计。其中的版型、图案和色彩、搭配都映射着那个激变年代的时代感。如今，这股复古风潮，又在2017年的时尚T台上重新大行其道。
那么，所谓的80年代风到底指的是什么？为什么1980年代会成为欧洲时尚设计令人怀念的黄金年代？喜欢复古时尚的人们，如何穿搭才不会出错呢？岛主带着这些问题，与资深时尚设计师西冈靖人聊了聊。
提到上世纪80年代的时尚你会想到什么？大垫肩、大廓型，大喇叭，黑丝袜？其实80年代的时尚可能远比你想的丰富得多。
如果弄不明白那些复杂的时装名词，你可以看几部影视作品。比如，1985年的电影《早餐俱乐部》中5位性格迥异、阶级不同的主角，分别呈现了 上世纪80 年代 5 种不同的风格；1982 年 Micheal Jackson 在《Thriller》中的标志性夹克；此外，“豆瓣史上评分最高美剧”《怪奇物语》的设定也是1980年代。
Micheal Jackson（迈克尔.杰克逊）
为什么1980年代会成为欧洲时尚设计令人怀念的黄金年代？因为当时的欧洲时尚经历了巨大的发展变化。个性化意识的觉醒，让人们开始强调“ME-ISM”（自我主义），力求与他人有所不同。设计师们不断追求创新，大胆尝试各种颜色和图案，面料、辅料的使用也充满了想象力，独特的衬里、肩垫相继登场，这些细节的叠加组合成就了一款又一款标新立异的设计作品。
在当时被称作幽默顽童的Franco Moschino就很有自己的一套，1983年他第一次发表自己的同名时装系列时80年代复古校园风格，让名模穿着他设计的丝质晚礼服，脚下穿橡皮底帆布鞋，手上提着一个杂物袋出场，立刻引起了轰动。他那出人意料的混搭和玩世不恭的态度迅速获得了年轻人的关注，又或者说，他戳到了当时年轻人对主流时尚厌倦的痛点80年代复古校园风格，表达了自己对所处环境的反思。
1980年之前，像今天这样大型的全球时装帝国还远没有建立起来。
那时的Prada还是欧洲的一个小牌子，随着时尚圈的环境变迁一度几乎濒临破产边缘；DIOR和CHANEL还只是高级定制品牌，面向于小部分的特定人群，很少被人看到和知道。在当时的巴黎、伦敦、米兰，品牌店铺的数量远远少于街边的买手店和集合店，人们用各自认为有趣和时髦的方式来展示店内的产品。
到了80年代，随着经济的复苏和社会阶级的分化，服装成为了人们表现自我个性的重要手段，各个设计师品牌大量出现。在没有行业垄断和强势市场的时期，它们打破了过去的条条框框，开始了天马行空的创新，影响力一直延续到今天。
80年代中期开始，以意大利设计师品牌为首的欧洲时装，引领了当时的全球时尚，被称为“能轻松穿着上街的高级成衣”。它们最大的特色是一改之前美式成衣的僵硬笔挺，而是出现了更柔软松垮、贴合身材的版型和材质，也大量使用了前所未有的颜色和细节等设计，比如把橡胶加入成衣面料、大面积的拼接、在服装内衬上运用丰富的色彩。在此之后，全球的重金属时尚、Grunge和嘻哈时尚、哥特风格、Vintage风格等流行风格也相互接任。
《Miami Vice》（迈阿密天龙）/1984-1989》
时尚产业的造星运动与80年代美国大众媒体和流行文化的崛起是分不开的。
80年代随着好莱坞电影产业、电视和MTV音乐的发展，大量新兴的设计师品牌进入了普通人的视线，开始被市场接受和追捧。极具个性的时装陆续出现在影视剧和娱乐节目中，对时尚的发展带来了很大的推动作用。比如1980年的《American Gigolo》(《美国舞男》)，成就了阿玛尼的男士西装在国际上的声誉。类似的还有《Miami Vice》（《迈阿密天龙》/1984-1989）、《Angel Heart》（《天使心》/1987）、《TheUntouchables》（《铁面无私》/1987）、《Wild Orchid》（《野兰花》/1990）等。
此外，还有许多歌手、艺人和娱乐明星，穿着亮丽的时装，经由MTV和现场演出进入公众的视线，像迈克尔.杰克逊、麦当娜等，都是80年代新时尚的引领者。
《TheUntouchables》（《铁面无私》/1987）
康泰纳仕集团总裁、时尚作家Nicholas Coleridge在《时尚阴谋》中，曾经这样记录他的观察：“喘息声，世界为你而惊讶。天桥上走着猫步的模特们穿着的服饰比例是如此怪异，是那样颠倒无章，颠覆了传统的逻辑。”
这样博出位的风气在当时时常受到文学和评论的批判。而事实上，“颠覆传统”与“展示个性”，就是上个世纪80年代风格的核心价值观。
如果说1970 年代因为经济衰退而催生的朋克摇滚运动带有根深蒂固的反消费主义思想的话，那么到了1980年代，炫耀性消费就开始反弹了。美元的强劲引发了人们对高级定制和奢侈品成衣的需求；里根总统又恢复了正式慈善晚宴的传统，包括国宴之后的舞会。这些活动为兴致勃勃的有钱人提供了展示服饰的机会。
另一方面，嘻哈音乐也出现在70年代末、80年代初，它是一个强烈的信号，表达了当时非裔美国人面临的社会问题和文化渴望，这些代表着叛逆精神的街头青年穿着的服装也引起了时尚公司的兴趣，直到现在依然极大地影响着各大品牌的设计。
英国Sex Pistols乐队身穿Vivienne Westwood服饰
理想化的现代职业女性形象，也诞生在1980年代：精致的妆容、干练的套装、尖细的高跟鞋，权势而性感。这种形象一直延续到了今天，在《穿prada的女魔头》中得到了极致的展现。于是Giorgio Armani设计出了“强人服饰”或者说“权力服饰”（power dressing）：大垫肩、配色中性、面料奢华，男女都可以穿。
这显然发生在一个开始追求男女平等的时代，当时女性对社会地位有了更大的渴望，而且随着运动风潮的兴起，她们会去健身运动，从家庭主妇蜕变成希望保持更加美好身段的独立女性。此时不得不提的是强势廓形王Claude Montana，他的外套常是充满了垫肩，构成夸张的三角形轮廓，表现出了强大的权力感。
理察·基尔在《美国舞男》中身穿西服的形象
时尚发展到今天，已经形成LVMH和历峰、开云这样的超级巨头，竞争日趋激烈，创新越来越难。近几年，许多品牌都开始回顾自己的历史，翻出那些曾经红极一时的经典款式，从中寻找设计的灵感。比如，越来越低的领口，和越来越阔的肩型。
或许应该这样描述时尚：它是一个个循环往复的轮回。每当我们认为过时的风格，十年二十年之后，总会以新的形式再度出现在人们的视野里；而一时受到万人追捧的流行，也总会很快被人替代，被人厌倦。
西冈靖人/Nishioka Yashuto
